“不雷同，有个性”，赵伯澐的裤子也极为讲究，其用料为绢、绫、锦、绮等名贵丝绸；面料的纹饰尤为精美，有菱格朵花纹、缠枝葡萄纹、书卷团龙纹等；裤子的款式各不相同，有春夏秋冬不同时节的穿用。令人惊奇的是，随葬的19件裤子中竟然有5件是开裆裤。

现代人很难理解古人所谓裤子的概念，赵伯澐这一系列“大得雄奇，美得撩人”的裤子，令人大跌眼镜，也让人大开眼界。

一

赵伯澐的裤子大致分为两种。

☞ 一为合裆单筒裤，大多为前后两幅缝合，上接裤腰，另加三角裆，在右侧开腰处系带。

☞ 二为开裆裤，裤筒为前后两幅缝合上接裤腰，裤筒内侧上有一个三角形小裆分开而不缝合，在背后开腰，两侧系带。

“上衣下裳”是中国古代较为传统的服装形制。“裳”是一条围裙状的服饰，古人在裳的里面，往往着“绔”，也就是所谓的裤子。其实，古人衣、裳、绔三者并用，就完全将身体的四肢躯干包裹遮覆。直至现在，黄岩老辈们口语的“衣裳裤”，是否跟古人“衣、裳、袴”的指代有着久远传承关系呢？

穿有套裤的陶俑

早在春秋战国时期，人们已经穿着裤子，它在古时称作“绔”或“袴”。有人对“袴”字的来源，解释为“两股（大腿）各跨别也。”那个时候的裤子没有男女的区分，仅仅只是两只裤腿，而且无腰无裆，径直套在膝盖以下的胫上。故古人也称裤子为“胫衣”。只给小腿穿衣服，而不管屁股，大概是因为屁股肉多比较经冻。

所谓“胫衣”只是由两只裤管组成，因而，它的量词与鞋袜一样，都是用“双”来计量。这种裤子使用时需用绳带悬挂在内裤的系带上。也有一种则是悬挂在外衣腰带上，将外衣下摆塞入裤管的做法。从使用方法上来看，这种裤子应将之定义为“吊裤”比较合适。

秦汉之际，裤子从胫衣进而演化成可以遮裹大腿的长裤，但裤裆仍不加以缝缀。开档的目的在于方便私溺，因而，古代一些文献上也称这种裤子为“溺袴”。从出土文物和文献考证，中国早期的裤子都是开档的。

古代人的坐姿可能与所穿的裤子形式有关。穿开裆裤有着诸多不便，把两条腿分开伸直的箕坐方式当然是极不礼貌的行为，盘腿坐也是不合适的。史料记载，放浪不羁的刘邦曾在众人面前箕坐而且还骂人，被认为有失体面。在椅子没有流行的唐代之前，人们席地而坐，都采用跪的姿势，臀部放在两脚的脚跟上。尤其在三国、晋朝及稍晚一些时期，这种坐姿是在礼仪场合所必须采用的。虽然，这样的坐姿不利于血液畅流，久坐发麻，不够舒服。但在古代中国，这种跪姿坐被认为是最符合礼仪的姿态，妇女跪坐尤显端庄。在日本，这种坐姿伴随着榻榻米自古延续至今。

除了坐姿，还有特别犯忌的时候。比如，上车之时腿脚不免要抬高翘起来，一不小心就会走光露宝。因此，上车时必须注意周围有没有尊贵之人，尤其是尊贵的女性，否则就严重失礼。王莽曾向皇太后告状，控诉一个叫淳于长的人对着自己的母亲上车，并定性为“骄佚”（指的是骄纵放肆）。

二

现代人之所以很难理解开裆裤的存在和运用，是因为我们对于开裆裤的印象，建立在当代婴儿开裆裤的基础之上。《颠倒的真相——从中国古代的裤子说起》一文认为，实际上我国古代的开裆裤开档的用意，与当代婴儿开裆裤并不相同。

古代的开裆裤很少单独穿着，通常习惯加于有裆的裈之外组合穿着。

袴的作用是保暖，一般会比较厚实一些，有的会夹絮甚至使用毛皮缝制。传统的袴采用平面裁制成，当材料本身较厚时，裆部的处理就变得麻烦，无论处理手法的优劣，都或多或少的会造成“夹裆”，影响穿着舒适性或有碍人体的运动，所以比较省事的处理手法就是干脆不做裤裆。

袴按款式来分大体有两种：

一种是包含裤腰，其上连缀两裤管，唯独裆部不经缝合。这种裤子表面上看上去，似乎在穿着时会裸露下体，但由于这种裤子腰身宽大，实际穿着中裤腰会在闭合处形成一个很大的交叠区域，加之里面已着有裈及衣摆的遮掩，并不存在裸露问题。

另一种袴则是两条裤管分置且没有裤腰的。

赵伯澐共有5条开裆裤，分别是：

✓ 缠枝葡萄纹绫开裆夹裤

缠枝葡萄纹绫开裆夹裤 

✓芝麻绮开档夹裤

芝麻绮开档夹裤 

✓ 书卷团龙纹绫开裆裤

书卷团龙纹绫开档裤

✓ 绢面开档锦裤。仅绢面开档锦裤这一条两个裤腿分置，似为“胫衣”。

绢面开裆锦裤

✓  ‍菱格朵花纹绮开档单裤

菱格朵花纹绮开档单裤

汉之前，已经没有实物来考证开裆裤的存在，但一些文献记录依稀还能够找到它的影子。战国时期，先后出任秦、魏丞相的张仪和齐相苏秦两人都十分好学，常常有什么奇思妙想都要立刻将之记录下来。当时，轻便的纸张还没有发明出来，笨重的竹简木牍不好随身携带。遇有文思泉涌之时，只能将就着“以墨书掌及股里”，然后回去再誊抄下来。“股”即是大腿，无裆之裤才能像脱手套一样方便。这个故事被东晋神话志怪小说集《拾遗录》记载下来。

《清明上河图》局部特写

这个十分私密，羞于见人的开裆裤，居然还出现在著名的《清明上河图》里。

就在画作的高潮精彩部分，也是闻名遐迩的虹桥码头区的右下角，停泊着一艘十余米长的小船，一位妇人正俯身从船上往河里倒水，身边的船篷上晾晒着一些衣服。定睛谛视，可以看出晾晒着的，分别是一条开衩裤，一件交领衫和一条裙子，刚好是一整套的衣服。这个世俗图景，呈现着北宋汴州浓郁的生活气息，就像是一幕幕充满故事情节的生活剧。张择端的确为写实巨匠，连这么个生活瞬间都将之生动地捕捉并表现在这幅千古名作之上，不愧为巨细靡遗，匠心独妙。

宋墓壁画《梳妆图》

河南禹县宋墓壁画之《梳妆图》，也描绘了一副生活图景，其中的衣架上就挂着一件开档花裤。同样，从一个侧面再现了当时真实的生活状态。这两幅绘画作品都有力证明着，大宋时期开裆裤还是相当的普遍。

汉族在世界所有率先穿裤子的民族中，也算得上是较为靠前的。世界服装史研究界过去有一种观点，刻意强调或暗示开裆裤归为是汉民族的专利。事实上开裆裤的产生及使用取决于气候环境，而非种族。1991年，意大利境内的阿尔卑斯山发现距今5300年的冰人木乃伊，其身上的下装就是两裤腿分置的开裆裤。专家分析，也许这类裤子并不是由某一民族发明然后传播的，而是人类服饰发展过程中的共性，就像远古时期全世界同时发明了弓箭和陶器一样。

三

裤裆的发明来历，是一个颇费心机的设计。

古时，把下身包藏于裤内的叫裆裤，也叫“穷裤”“绲裆裤”。“穷裤”的首创者是汉昭帝刘弗陵，这个创意是给自己的宫女和姬妾使用的。原来，皇后上官氏是大将军霍光的外孙女。为了让上官皇后获得专宠，辅国主政的霍光设法不让其他宫女姬妾与皇帝随时交欢。便以爱惜身体为名，怂恿皇帝制造出一种带有裤裆，能够把下部严格包裹起来的裤子。这种裤子连着裆，而且有许多复杂的带子，不便于仓促行事，这样皇上只可专幸皇后。这个故事在《汉书·上官皇后传》中有记载。自此，有裆的裤子便流行开来。

古时的裤子大多穿在裙或袍的里面，所以一般人家则用质地较次的布来制成，而富贵人家不差钱，用得起高档面料。因此，丝织品做成的裤子被社会上公认为奢靡之服。用布缝制的叫“布绔”；以纨素制成的叫“纨绔”。“纨绔”最早出自《汉书·叙传》：“出与王、许子弟为群，在于绮襦纨绔之间，非其好也。”后来，明张岱在《夜航船·衣裳》里就直接称：“纨绔，贵家子弟之服。” 我们今天称衣著华丽、不学无术的年轻人为“纨绔子弟”就由此而来。

我国古代的裤子除了“绔”，还有一种叫做“裈”的一类。

颜师古《急就篇》载：“合裆谓之裈，最亲身者也。”古时候的裈主要专指有裆的内裤。大致上分为大小两种。一种较为短小，类似于现代的三角内裤。因其“以三尺布作，形如犊鼻”，故称之为“犊鼻裈”；另一种显得特别宽大，很像现代休闲的沙滩裤，有着齐膝长的两条裤管。

绢面合裆锦裤

赵伯澐穿在最贴身的绢面合裆锦裤（裤长67厘米，腰宽51厘米，腰头14厘米，裆深49厘米，腿宽26厘米，腰带80厘米），其形状类似所谓的“犊鼻裈”。但让人匪夷所思的是裤子外侧却没有缝缀，留有开口，其功能似乎为的是通畅凉快。

绢面合裆单裤

另有一条绢面合裆单裤（裤长65厘米，腰宽48厘米，腰头12厘米，裆深43厘米，裤口宽59厘米，腰带45厘米）裤口宽大像极了沙滩裤。

裈属于内衣体系，称为“亵裤”。之所以称之为亵裤，是因为内裤是一种在古人看来比较猥琐和轻慢的衣服，不可轻视与他人。因此，通常除了农夫、仆役或军人为了行动方便，很少有人会直接把它暴露于外。

《史记》载有汉代大文学家司马相如“自著犊鼻袴，与保庸杂作，涤器于市中”的故事。讲的是，卓文君之父卓王孙得知女儿私奔的消息后，立即断绝一切经济供给。出于生活所迫，一代才子司马相如在成都买下一间酒肆营生。 “自此长裙当垆笑，为君洗手作羹汤” ，卓文君亲自当垆，做起掌柜。司马相如有时则脱去外衣只穿一条三角短裤，在熙熙攘攘的街市旁洗涤酒具。这样的情形，丢尽了富豪老丈人的脸，弄得卓王孙最后不得不承认了这门亲事。

四

传入中原的满档长裤，则来自北方少数民族。尤其在战国时期赵武灵王推行“胡服骑射”之后，汉族人也开始穿满档长裤。但最初尚未较广的普及，仅流行在部队中。魏晋南北朝胡汉交融，服装穿着相互影响，成为中国古代裤装发展的繁荣时期。这一时期，裤装外穿。它第一次也是唯一一次，作为正式礼服登台亮相。

以往羞于抛头露面的裤装，终于显山落水。自此以后，袴、裈二字合用，合裆之裈既可称“裈”，也可称“袴”。

“我以天地为栋宇，屋室为㡓衣，诸君何为入我裈中？”竹林七贤之一的“醉侯”刘伶，他这句戏谑的醉话证明，那个时候就穿着合裆的“裈”了。这句话出自《世说新语·任诞》，讲的是刘伶纵酒放达，常常脱衣裸形于屋中。有人看到后就讥笑他，刘伶却借酒卖疯地说：“我把天地当作房屋，把房屋当作衣裤，你们怎么钻进我的裤裆里来了！”

裤子，最初是只覆盖小腿的胫衣，后来慢慢演变，又恢复到胫衣的形式上来。宋代流行的膝裤，就是一样变种的胫衣。这种膝裤，不同于先秦时期的贴身穿用，而是内衣外穿，加罩在长裤之外。古人对服饰即大胆又前卫的创新精神，让现代人望尘莫及。

史料记载，两宋时期的膝裤男女通用，不分尊卑贵贱。

宋代以降，缚裤之制虽多用于军将和仪卫，但普通男女裤子的裤管也开始做得比较紧窄，裤脚部分也明显收束。解放后不写小说而写服装史的沈从文，在他编著的《中国古代服饰研究》中提到一副宋《百马图》，图中的二十余位马夫均穿着较为便利的裤子。

宋《百马图》

除了保暖用途，慢慢衍生了一种强调装饰性的膝裤。

这类膝裤用料较薄，面料常常用刺绣或提花织物甚至织锦进行装饰，而原本的保暖功能则被弱化。赵伯澐的随葬就有这样的一些裤子，面料考究，有菱格朵花纹、缠枝葡萄纹、书卷团龙纹等精美纹饰。

可以想象，风流倜傥的赵伯澐穿着这样华丽风骚的膝裤，如何委蛇过市，花境绕蝶，依红偎翠？“伯澐上街来，帅哥墙边走”，800年前的黄岩西街是否出现过“掷果盈车”的盛况呢？赵伯澐飘然而去的傲慢背影，不知留在了谁的心海之中？！

“天地阴阳，上衣下裳”，事物往往都对立成两个方面。与丝绸衣服沾边的都是褒义词，而与裤子带边的词语多为贬义之词。比如，纨绔膏粱、虱处裈中、花下晒裈、韦裤布被等成语；《七律·劝学》中的“自古雄才多磨难，从来纨绔少伟男。”杜甫《奉赠韦左丞丈二十二韵》中的“纨绔不饿死，儒冠多误身。”这些均非溢美之词。

谛视章服的隐秘角落，可以发现裤子在华夏服饰发展中的羞涩与彷徨。“一切历史都是当代史”，历史正是以当前的现实生活作为其参照系。现代的裤子虽然变化不大，但是爱美的人们总是设法创新或复古地丰富自己的艺术生活。近代一成不变的西裤，上世纪八十年流行的喇叭裤，现代的大裆裤，男性裙裤和故意破露的牛仔裤，以及外穿的短裤等等，这些现代所谓的时尚，其实都是历史审美的延续和演进；每一种华美的设计造型，其背后都蕴含着历史的轮回。

参考资料：

《颠倒的真相——从中国古代的裤子说起》南楚小将琥璟明

《裤子的前世今生》（来源：华衣网）

《中国古代服装研究》沈从文

（来源：《今日黄岩》报 转载请注明出处）

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